Чтобы сориентировать нашего покупателя в разнообразии конструкций и способов отделки, от которых зависят эксплуатационные качества и цены на межкомнатные двери, мы предлагаем ознакомиться с краткой классификацией и описанием продукции, которую можно встретить сегодня на прилавках магазинов. Видео сборки дверей представлено на нашей странице. Рассмотрим, какие типы и конструкции существуют:
Производство межкомнатных дверей отличается:
1. По способу открывания.
2. По типу заполнения.
3. По материалам, из которых они изготавливаются.
4. По внешнему виду.
2. По типу заполнения.
Межкомнатная дверь может быть полнотелой или с несколькими видами заполнителей для дверных полотен.
а. Заполение массивом дерева.
а. Сотовое заполнение из прессованного картона.
б. Брусковое мелкопустотное заполнение.
в. Заполнение сотовым ДВП.
Полнотелая межкомнатная дверь на всю толщину состоит из однородного материала. Это может быть массив лиственных или хвойных пород дерева, клееный брус, легкие сплавы алюминия, закаленное небьющееся стекло и т.д.
Межкомнатные двери с сотовым заполнением легче и дешевле полнотелых.
3. По материалам, из которых изготовлены полотна.
Полотно межкомнатной двери может быть изготовлено из массива различных лиственных пород : дуба, ясеня, ольхи, берёзы, бука, клена, красного дерева. От древесины хвойных пород она отличается не только особой красотой, но и высокой прочностью.
Также полотна могут быть изготовлены из массива сосны, ели и лиственницы. При соответствующей обработке (искусственное состаривание, тонировка, покрытие лаком различных оттенков, окраска) эти двери прекрасно смотрятся особенно в интерьерах загородных домов.
Межкомнатные двери из массива сосны, фанерованные шпоном, (шпон - срез, толщиной около 1 мм, ценных лиственных пород дерева), по внешнему виду трудноотличимы от дверей, изготовленных из массива лиственных пород дерева. Тем более что технология вакуумного прессования шпоном дает гарантию высокого качества шпонирования.
Основа фанерованных (шпонированных) дверей может быть изготовлена не только из массива дерева, но и из древоподобных материалов: ДВП - древесноволокнистые плиты, ДСП - древесностружечные плиты, или МДФ - древесноволокнистая плита средней плотности.
4. По внешнему виду.
Существует два основных вида производства межкомнатной двери - глухие и остекленные.
Глухие двери могут быть гладкие и филенчатые.Эта категория дверей обладает прекрасной свето-, тепло- и звукоизоляцией.
Остекленные двери придают интерьеру легкость и создают ощущение дополнительного пространства.
Раздвижные межкомнатные перегородки.
Раздвижные перегородки (цены на которые вполне адекватны их удобству и качеству) и раздвижные двери весьма схожи между собой. И способ открывания, и принцип работы их механизма аналогичны у раздвижных дверей и у раздвижных межкомнатных перегородок. Но если раздвижные двери "привязаны" к существующим стенам, раздвижные межкомнатные перегородки сами несут функцию стен.
Прежде всего, нужно проверить уровень пола в помещении. Для этого положите строительный уровень в дверной проем строго горизонтально. С двух сторон поставьте две точки согласно расположению уровня, после чего нужно померить расстояние от точек до пола. Таким образом, Вы сможете определить длину стоек коробов с двух сторон. После этого Вам нужно по высоте подрезать стойки, в данном случае расхождение не может составлять больше трех миллиметров.
Дверной проем нужно подготовить таким образом, чтобы в него мог полностью войти дверной блок, при этом должен остаться технологический зазор с каждой стороны, который составляет 10 – 20 миллиметров(см. на видео), впоследствии его необходимо будет заполнить герметиком.
Нужно выставить дверную коробку согласно уровню со стороны притворы, у верха дверной коробки должен быть так называемый горизонт. В данном случае можно воспользоваться брусками клиновидной формы. После того, как Вы выставили дверную коробку, нужно тщательно промерить все расстояния между стойками, чтобы зазоры были со всех сторон равномерными, они должны составлять три миллиметра. Наглядно показано на видеоролике.
Верх короба, а также стойки нужно разрезать под углом 45 градусов, после чего на горизонтальной поверхности собрать короб. Для этого нужно совместить верх короба и стойки в виде буквы «П», при правильной подгонке они должны располагаться перпендикулярно друг другу. Если на этом этапе самостоятельной установки межкомнатной двери у Вас не будет хватать "рук", то попросите кого-нибудь Вам помочь. В тех местах, где состыковываются элементы короба, нужно дрелью сделать отверстия, диаметр которых будет на 1 миллиметр меньше, чем диаметр используемых саморезов.
С помощью стамесок и фрез нужно сделать разметку, затем прорезать место для петель. Петлю можно смазать с помощью машинного масла, затем прикрутить потайным шурупом. Для того чтобы петля не перекосилась, место для нее должно иметь ровную поверхность, без ложбинок.
Дверная коробка крепится к откосу с помощью анкерного болта, который дает возможность регулировать по вертикали стойку короба. Для повышения теплоизоляции и звукоизоляции пространство между откосом и дверной коробкой надо заполнить полиуретановым герметиком. Декоративной пробкой должны быть закрыты все отверстия в дверной коробке от анкерных болтов.
Короб нужно установить в проем, затем расклинить его специальными клиньями. Стойку, на которую крепятся петли, нужно установить вертикально при помощи отвеса. Противоположную стойку надо поставить согласно повешенного дверного полотна. Для того чтобы образовался зазор, можно использовать вставку из картона толщиной, примерно 3 миллиметра. Ровно вкрутите в короб петли, затем в дверное полотно, навесьте дверное полотно в петли. Отрегулируйте вертикали и горизонтали с помощью клиньев. После того, как Вы проверите, что дверное полотно и короб стоят в правильном положении, оклейте короб малярным скотчем, так как монтажная пена может его испачкать. Смочите проем водой, чтобы происходило лучшее сцепление его с пеной. На одну дверь должен уйти примерно один баллон монтажной пены. Высыхает пена в течение шести часов, процесс полного высыхания занимает двадцать четыре часа. Затем можно устанавливать все наличники.
Для того чтобы установить наличники, сначала их нужно зарезать под углом сорок пять градусов, затем прикрепить к стене с помощью жидких гвоздей, также можно использовать скрытые гвозди, которые нужно прибивать к дверной коробке. Если возникает такая необходимость, нужно прикрепить также расширители коробки, различные доборные панели и доборы.
Для того чтобы правильно подготовить доборный элемннт, нужно померить глубину проема (или толщину стены), затем вычесть десять миллиметров. При установке доборного элемента нужно сделать проем в коробе глубиной один сантиметр, шириной один сантиметр. Сначала установить доборную доску, закрепить его с помощью саморезов, после этого установить короб в готовый проем, после этого установить добор, затем запенить.
Если Вы решитесь устанавливать межкомнатные двери самостоятельно, то для того, чтобы все получилось правильно, придерживайтесь описанной последовательности и просмотрите видеоурок.
Вы решили установить межкомнатную дверь своими силами? Что ж, попробуйте! Но не забывайте о том, что чем качественнее будет эта установка, тем дверь вам дольше прослужит.
Установка межкомнатных дверей обычно состоит из нескольких этапов, главный из которых — замер.
Замеряем дверной проём
Желательно не забывать об основном правиле – если в вашем жилище не застелены полы, замер проводить не следует. Двери нужно ставить лишь на готовые полы.
Не пренебрегайте услугами профессиональных замерщиков. Желательно, чтобы замер производил специалист именно из компании, где вы и приобретаете дверь, поскольку только он хорошо будет осведомлен обо всех технических особенностях этой модели двери.
Во время замера желательно и ваше присутствие. Тогда прямо на месте будут решены все вопросы и получены необходимые профессиональные консультации для распланирования размеров моделей и проемов, открываний, особенностей установки и проч.
Однако, если вы намереваетесь самостоятельно установить дверь, то осмотрите ее на предмет каких-либо изъянов (трещин, сколов и т.д.).
Проверяем уровень пола
Чтобы проверить горизонтальность пола, строительный уровень прикладывают так, чтобы были захвачены обе стороны проема. Следя за пузырьком воздуха на уровне, нужно поднять тот край инструмента, который оказался ниже (конечно, только в том случае, если пол оказался, действительно, неровным). По этому уровню следует отметить две точки на обеих сторонах проема. Потом для каждой из них замеряют расстояние от этих точек до пола. После этих процедур станет ясно, в какой степени стойки коробки должны разниться друг от друга по высоте. Потом их подрезают по высоте, с учетом полученных результатов. Однако расхождение в уровне не должно быть больше 3 мм.
Собираем коробку
Собирать коробку необходимо на сплошной горизонтальной поверхности. Следует совместить в виде буквы «П» 2 стойки с верхней частью коробки, урезанные под 45°, да так, чтобы вышел угол в 90°. Затем следует собирать коробку. Просверливаем дрелью в местах стыковок стоек с верхом коробки отверстия под шурупы (эти отверстия нужно сделать на 1 мм меньше диаметра шурупа).
Затем вкладываем дверное полотно в коробку и вставляем между ним и петлевой стойкой петли. Оптимальное расстояние от петель до краев полотна – 20-25 см. Наносим карандашом риски по краям петель, которые будут видны на полотне и на стойке. Далее, снимаем полотно. Стамеской или электрорубанком выбираем в полотне и стойке по нанесенным рискам глубину петли. Крепим соответственные части петель на полотно и стойку шурупами.
Устанавливаем коробку в проем
Когда коробка уже собрана, ее нужно установить в подготовленный ранее проем (он должен иметь ровную форму, а по размерам быть не более чем на 1 см. больше коробки с каждой стороны). Петлевую стойку при этом ставят вертикально при помощи отвеса. Замковую стойку выставляют по притвору навешенного полотна. Чтобы получить нужный (то есть рабочий) зазор в притворе двери, можно использовать между коробкой и полотном вставку (иногда применяют картон – толщиной 3 мм, шириной 2 см и длиной 2000 см). Петли перед навешиванием полотна нужно вкрутить в полотно и в короб. Положение стоек короба, если возникнет необходимость, регулируют посредством временных деревянных клиньев.
Запениваем коробку
Как только вы убедились, что дверная коробка и полотно расположены правильно, заклеивайте короб малярным скотчем – тогда вы не испачкаете его монтажной пеной. Проем перед запениванием смочите водой для лучшего сцепления. Запенивание производят обычной монтажной пеной, нанося ее по периметру коробки тонким слоем. На одну дверь уходит 1 баллон. Время, отведенное на высыхание, – не меньше 6 часов, а для полного высыхания придется подождать сутки. Как только пена высохнет, ее срезают и устанавливают наличники. Наличник, зарезанный по необходимым размерам с помощью маятниковой пилы под 45о, клеят герметиком.
Если необходим добор
А что такое добор? Доска, дополняющая толщину дверной коробки, если глубина проема больше ширины коробки. Добор режут по размеру глубины дверного проема (толщины стены), вычитая 10 см. Чтобы установить на коробке добор, нужно выбрать четверть 1см на 1см. Доборную доску закрепляют с помощью шурупов в четверть. Добор и коробка, собранные таким образом, устанавливают в проем.
Чистовой проем, как мы уже говорили, нужно сделать на 1 см большим по размеру, чем дверной блок в сборе, с каждой стороны. Таким образом, будет достигнут наилучший результат. Для корректной установки дверей нужен и чистовой пол (паркет, плитка, или ламинат).
